Реклама Заказать смету Вопросы

Введите ваш запрос для начала поиска.

Как построить сруб или рубленый дом

Статья дает советы и рекомендации по строительству срубов. Как строят рубленые дома, основные способы рубки. Выбор древесины для сруба.

Нередко можно услышать мнение о деревянных рубленых домах, в смысле того, что строить такие дома в 21 веке, когда немало новейших технологий, по меньшей мере не разумно. Ведь это, говорят такие люди, технологии прошлых веков, когда больше строить-то особо было не из чего. Действительно, история деревянного строительства уходит глубоко в прошедшие века, когда рубленый дом был безальтернативным способом обеспечить себя жильем. В степных районах строились дома из соломы или саманные дома, а вот в лесистых регионах Росси господствовало деревянное строительство. Достаточно лишь было выйти за границы села – и вот он, склад строительного материала – лес.

Как построить сруб, рубленый дом
Сами русские срубы начали строить в России в 18 веке, до этого народ в своем большинстве проживал в домах, которые более чем наполовину были «спрятаны» под землей, а для выхода дыма из помещения использовалось небольшое отверстие в двери. Пол в таких домах был земляным, а дом нередко использовался и как ясли для новорожденных домашних животных. В результате модернизации вытяжка для дыма переместилась на крышу, а затем печи в доме обзавелись трубой-дымоходом. Постепенно наличие деревянного пола и окон (в роли стекла – бычий пузырь) перестало считаться богатством.

Технология строительства рубленых домов была следующая: для стен использовались бревна сосны и лиственницы, для устройства кровли строители применяли легкую ель. Для строительства стволы деревьев готовились загодя -  с них сдиралась кора, оставлялись лишь участки, которые были необходимы для движения соков. После 4-5 лет стволы достигали высокого уровня просмолки, и осенью или зимой срубались.

Характерная деталь – строились рубленые дома при помощи одного лишь топора. И не потому, что не было пил, они были, но считалось, что подобный инструмент рвет волокна, что способствует более быстрому гниению дерева, тогда как топор наоборот, закрывают доступ для влаги. Собственно, отсюда и название «рубленые дома». Для строительства использовались деревянные клинья, гвозди из металла не были популярны – это дорого и вызывало процесс гниения.
Устройством фундамента в те времена не озадачивались – сруб просто ставился на землю, единственное, под бревна по углам и посередине каждой стены устанавливались «стулья», то есть каменный ряж, сложенный из крупных камней.

Строим рубленый дом

Работы начинаются с подготовки строительного материала – бревен, для этого заготавливают стволы из ели и сосны, а вот береза считается не подходящей для строительства. Бревна заготавливают летом, когда влажность заболони находиться на самом маленьком уровне. Влажность – главный враг срубов, чем более влажными будут бревна, тем сильнее они будут усыхать, и соответственно, деформироваться.

Для рубленого дома выбирают комлевую, то есть начальную часть дерева, которое имеет постепенное сужение от низа к верхушке не превышающую 1 см на один метр. Просушивать бревна специально не требуется, они просто проверяются на наличие грибка и разных вредителей, сдирается кора. И вот материал готов для строительства дома. Будет более приемлемо, если бревна высохнут уже в конструкции дома, тогда можно избежать сильных деформаций.

В постройке сруба выделяют три этапа – возведение нижней части – 4-5 венцов, укладка среднего – 6-10 венцов, и кровля. Нижний или основной сруб выкладывается из толстых (диаметр 300-500 мм), порода дерева – сосна, диаметр бревен средней части составляет 200-400 мм, кровля устраивается при помощи стропил (от 100 мм) и верандных столбов (200 мм).

Для более удобного монтажа бревен, каждую часть сруба предварительно собирают по отдельности на ровной площадки, подгоняют и в случае необходимости, стесывают лишнее.

Для фундамента используют отрезки бревен длиной в метр и диаметром 300-400 мм, которые вбиваются по углам и по центрам каждой из сторон. Прежде чем укладывать первый венец, на его торцах вырезается кант, который поможет надежно укрепить конструкцию на фундаментных бревнах. Сборка сруба происходит с максимальной подгонкой венцов друг к другу. Если бревно имеет небольшое искривление, не беда, его нужно уложить выпуклой стороной вверх, тогда нагрузка сверху поспособствует выпрямлению.
Между венцами необходимо проложить утеплитель, это, как привило, мох, льняная пакля или войлок, популярен также джутовый утеплитель. После постройки рубленый дом нужно выдержать год без отделки, чтобы произошла усадка и усушка бревен конструкции, при этом надо иметь ввиду, что усадка «летней» древесины происходит заметно быстрее, чем те же бревна, заготовленные зимой. Также неизбежный процесс усушки следует учитывать при определении высоты потолков и оконных и дверных проемов, то есть давать запас до 20 см потолкам, и до 7 см для проемов. То же касается и верандных столбов.

Как рубят стены сруба

Существует два наиболее популярных методов рубки стен – «в чашу» и «в лапу», так же применяется и «лафет» - норвежская рубка.

Рубка в обло (в чашу) является традиционным способом, и узнать такую рубку можно узнать легко – венцы выходят по углам за периметр стен на 20-30 см. Паз имеет форму полуовала с шириной в 15-20 см, при монтаже по нежнему венцу укладывается утеплитель, и уже потом укладывается бревно с пазом.

Рубка в обло

Чтобы стены получились более прочными, ряды связывают при помощи деревянных нагелей выполненных из сухого ясеня или дуба. Длина нагеля разная, как правило не превышает 10-12 см, толщина до 70 мм. Нагели вбиваются в заранее просверленные отверстия с шагом 1,8-2 метра, причем крайний шип расположен к углу не ближе чем на 20 см. Такой способ признан не экономичным, поскольку много древесины пропадает зря из-за больших выступов по углам, а кроме того, они мешают при отделочных работах. Однако такая конструкция, безусловно, очень устойчивая и прочная.

Рубка в лапу заметно более сложна, нежели в обло. Такая работа требует профессионального подхода, поскольку просчеты при изготовлении соединений венцов, из-за которых возможны появления щелей, и уплотнить их буде практически невозможно. Рубка в лапу позволяет снизить затраты на дерево, так как при таком методе венцы не выступают за пределы стен. Крепятся венцы между собой либо предварительно вырезанными креплениями (шипы и пазы), либо вставными шипами.

Рубка в лапу

Сторона бревна, которая будет обращенная внутрь дома, делается плоской, чтобы места соединений в углах не выделялись из плоскости стены. Для начала выбирается наиболее ровное бревно, делается его окантовка. Это бревно и будет эталоном. Чтобы упростить окантовку, делается шаблон в виде квадрата вписанного в окружность.

Прежде чем из подготовленных венцов собрать сруб, монтируется «черновик», то есть на ровной площадке собираются и подгоняются бревна, и в таком виде сруб оставляется на год. После чего собирается уже на фундаменте, с укладкой утеплителя и вставкой креплений.

Лафет, или норвежская рубка представляет собой бревно с двумя полными кантами на обоих концах. Диаметр бревен при норвежской рубке должен быть в пределах 400-500 мм. Замок соединения выполняется в виде клиновидной вырубке, которая по форме напоминает седло (весьма отдаленно), причем на дне выемке предусмотрен специальный шип, который входит в паз вышележащего венца. Такой метод соединения придает конструкции прочность и жесткость.

Норвежская рубка

Для внутренних стен и фронтонов применяются такое же соединение, что и для внешних стен, а кровлю удерживают мощные слеги, способные удержать черепичную кровлю, привычную для норвежцев.

После усушки, норвежская рубка, в отличии от рубки в чашу, не требует дополнительного уплотнения, поскольку клиновидная форма предполагает упрочнение конструкции после высыхания.

Выбираем древесину для сруба

Наиболее подходящей и для строительства древесиной является строевая сосна, возраст которой перевалил за 120 лет, растущая в северных районах страны, например, карельская или ангарская сосна. Это объясняется суровым климатом севера, из-за которого дерево не успевает наращивать толстые годовые кольца, что говорит о ее прочности и плотности.

Кроме территории произрастания дерева, на его качество на его качество влияют и условия роста. Ценная и качественная сосна растет на сухих возвышенностях, где практически не произрастают деревья других пород. У такой древесины ядро темно-красное, либо желто-красное, довольно насыщенное. Это по-настоящему кондовая сосна, из которой лучше всего строить срубы.

Диаметр бревна зависит от того, насколько суровые зимы в регионе строительства. При максимальных морозах в 300 диаметр венца должен быть более 250 мм, обычно толщина берется с запасом, хотя это и дороже.

Для начинающих строителей сруба нужно помнить основные правила рубки сруба:

сруб собирается при помощи пазового соединения, при этом нельзя использовать гвозди или металлические скобы, только деревянные нагели или шипы;

нельзя проводить никакие отделочные работы (обшивка стен, настилка полов и т.д.) до тех пор, пока не произойдет усушка и усадка сруба;

до монтажа оконных блоков, в проемы устанавливают блок косяка, толщина элементов которого более 10 см. Это сделать необходимо, поскольку усадка здания будет продолжаться еще 2-3 года, что вызовет сдавливание и повреждение оконного блока.