Стены для дачи

Стены должны быть прочные и долговечные, отвечать требованиям теплозащиты и звукоизоляции. Какой толщины будут стены зависит от климата и вида материала. Дешевле строить дачу из местных материалов – природного камня и леса.

Очень долговечны и прочны стены из камня. Они огнестойки, хорошо держат тепло, но трудоемки в строительстве.

Применяют и легкобетонные камни, газосиликатные блоки или кирпич. Кирпичные стены возводят на цементно-известковых или цементно-глиняных растворах. Кладку надо начинать с угла, толщина швов 10мм. Толщина стен в 1-1,5 кирпича. Перегородки толщиной 12 и 6,5см. Такие стены возводят цепным способом (двухрядный) или ложковым (многорядным). Не применяют в зоне повышенной влажности силикатный кирпич.

Легко возводятся стены из газосиликатных блоков. Они дешевле кирпичных и хорошо удерживают тепло. Единственно что такие стены требуют хорошей защиты от влаги. Внутри можно покрыть «вагонкой» или ДСП, а снаружи штукатурят цементно-известковым раствором. Участки под окнами снабжают сливами из оцинкованной стали.

Стены дачи, возведенные из дерева имеют в отличии от каменных свои плюсы, но и минусы. Они не требуют массивного фундамента для дачи, быстро прогреваются, но плохо сохраняют тепло. Из дерева можно сделать бревенчатый дом или панельный или каркасный.

Стены из панелей возводятся очень быстро, его можно в любое время разобрать и перенести на новое место. После возведения домик следует утеплить: снаружи обшивают «вагонкой» или обкладывают кирпичом, а изнутри тоже можно «вагонкой» или клеят обои. Веранду можно не утеплять.

 Теплые и прочные стены дачи получаются из рубленных стен. Для таких стен берут сосну или ель. Бревна должны быть здоровыми: без гнили, сухие и не зараженные жуком-древоедом. Стены рубленные состоят из бревен, уложенных друг на друга рядами. Уложенные так бревна по периметру называют венцом, а венцы уложенные один на другой до крыши называют срубом. Первый венец обрабатывают антисептиком. Венцы складывают между собой в паз (ширина паза от 12 до 15см). В пазы между венцами закладывают теплоизоляцию (пакля, мох, войлок, минеральная вата). Теплоизоляцию пропитывают битумом или смолой (от гнили). Для срубов лучше брать свежесрубленные бревна, они меньше деформируются. Лучше сруб собрать рядом с местом установки. Сруб собирают высушивают, потом разбирают и собирают на фундаменте заранее подготовленном. По углам бревна могут соединяться «в чашку» (с остатком) и «в лапу» (без остатка).

«В чашу» -- это когда концы бревен перепускают за наружную поверхность стены на величину диаметра бревна. Конечно, это неэкономно, но зато углы не продуваемые.

«В чашу» рубят так: укладывают два бревна с противоположных концов, поперек укладывают два других, наносится разметка. По разметке топором вырубается «чаша» на всех бревнах первого венца и т. д.

«В лапу» рубить экономичнее, но углы получаются холодными. Их надо утеплять изоляционным материалом или досками. Пазы размечаются и выбираются так же, как и для рубки «в чашу».

На фундамент кладут гидроизоляцию (толь или рубероид), потом кладут широкую обмазанную битумом доску, на нее кладут стекловату, мох, войлок или паклю. Вверху окна и двери оставляют зазор на случай осадки. После постройки стен, надо законопатить швы между бревнами. Конопатку делают два раза: один раз сразу после постройки стен, а второй раз, когда домик дал осадку (примерно через год, полтора). Уже после второго раза можно приступать к обшивке стен.

По такой же технологии собираются брусчатые стены. Брусы  уже приготовлены на заводе и поэтому собирать их легче. Брусья соединяются  деревянными нагелями, между брусьев делается прокладка из пакли или мха. Так как  брусчатые стены более продуваемые, их после осадки обшивают тесом, облицовывают кирпичом, оштукатуривают и т. д.